Cape Breton Island

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Cape Breton
Cape Breton Island.png
Cape Breton is located in Nova Scotia
Cape Breton
Cape Breton
Erdkunde
Ort Neuschottland, Kanada
Koordinaten 46 ° 17'42 ″ n 60 ° 40'12 ″ w/46.29500 ° N 60,67000 ° W
Bereich 10,311 km2 (3.981 m²)
Gebietsrang 77.
Höchste Erhebung 535 m (1755 ft)
Höchster Punkt Weißer Hügel
Verwaltung
Provinz Neuschottland
Größte Siedlung Regionalgemeinde Cape Breton (Pop. 97.398[2])
Demografie
Dämonym Cape Bretoner[3]
Bevölkerung 132.019[4] (2021)
Pop. Dichte 12,7/km2 (32,9/m²))
NASA Landsat Foto von Cape Breton Island

Cape Breton Island (Französisch: île du Cap-Bretonfrüher île Royale; schottisch Gälisch: Ceap Breatainn oder Eilean Cheap Bhreatainn; Miꞌkmaq: Unamaꞌki)[5] ist eine Insel an der Atlantikküste Nordamerikas und Teil der Provinz von Neuschottland, Kanada.[6]

Die 10.311 km2 (3.981 Quadratmeter) Insel machen 18,7% der Gesamtfläche von Nova Scotia aus. Obwohl die Insel physisch von der getrennt ist Nova Scotia Peninsula bis zum Straße von Cansodie 1.385 m (4.544 ft) lange Gesteinsfill Canso Causeway verbindet es mit Nova Scotia auf dem Festland. Die Insel ist östlich des Festlandes mit ihren nördlichen und westlichen Küsten auf dem Golf von Saint Lawrence wobei seine westliche Küste die östlichen Grenzen der Bildung bildet Northumberland Strait. Die östliche und südliche Küste vor dem Atlantischen Ozean mit seiner Ostküste bilden auch die westlichen Grenzen der Cabot -Straße. Seine Landmasse steigt von Süden nach Norden nach oben und gipfelt in der Hochland des nördlichen Umhangs. Einer der größeren Salzwasserseen der Welt, Bras d'Or ("Arm of Gold" auf Französisch) dominiert das Zentrum der Insel.

Die Gesamtbevölkerung bei der Volkszählung 2016 Nummerierte 132.010 Kap -Bretoner, was ungefähr 15% der Provinzbevölkerung ausmacht.[4] Cape Breton Island hat seit der Volkszählung von 2011 einen Bevölkerungsrückgang von ca. 2,9% verzeichnet. Ungefähr 75% der Bevölkerung der Insel sind in der Regionalgemeinde Cape Breton (CBRM), einschließlich ganz Kap -Breton County und wird oft als als bezeichnet Industrial Cape Breton.

Toponymie

Cape Breton Island hat seinen Namen von seinem östlichsten Punkt Cape Breton.[7] Mindestens zwei Theorien für diesen Namen wurden vorgestellt. Der erste verbindet es mit dem Gascon Fischereihafen von Capbreton.[8] Baskische Walfänger und Fischer handelten mit dem Miꞌkmaq dieser Insel aus dem frühen 16. Jahrhundert.[9]

Der zweite verbindet es mit dem Bretonen von Nordwesten Frankreichs. Ein Portugiesisch Mappa Mundi von 1516–1520 enthält das Label "Terra Q (UE) Foy Descuberta Por Bertomes" in der Nähe des Golfs von St. Lawrence, was "Land entdeckt" bedeutet.[10] Der Name "Cape Breton" erscheint zuerst auf einer Karte von 1516 wie C (Abo) dos Bretos,[10] und wurde der allgemeine Name sowohl für die Insel als auch für das Kap gegen Ende des 16. Jahrhunderts.[7] Der bretonische Ursprung des Namens wird jedoch nicht allgemein akzeptiert. William Francis Ganong argumentierte, dass der portugiesische Begriff Bertomes Bezogen auf Engländer oder Briten und dass der Name als "Kap der Engländer" interpretiert werden sollte.[10]

Geschichte

Die ersten Bewohner von Cape Breton Island waren wahrscheinlich archaisch maritime Eingeborene, Vorfahren der Mi'kmaq Leute. Diese Völker und ihre Nachkommen bewohnten die Insel (bekannt als Unama'ki) mehrere tausend Jahre und leben bis heute dort. Ihr traditioneller Lebensstil drehte sich auf die Jagd und Fischerei aufgrund der ungünstigen landwirtschaftlichen Bedingungen ihres maritimen Zuhauses. Dieser ozeanzentrierte Lebensstil machte sie jedoch zu den ersten Indigenen Völkern Entdeckung europäischer Entdecker und Seeleute, die in der Mündung des St. Lawrence angeln. Italienischer Entdecker (Segeln für die britische Krone) John Cabot Berichten zufolge besuchte die Insel 1497.[6] Europäische Geschichten und Karten dieser Zeit sind jedoch zu schlechter Qualität, um sicher zu sein, ob Cabot zum ersten Mal besucht wird Neufundland oder Cape Breton Island. Diese Entdeckung wird von Cape Breton erinnert Cabot Trailund durch den historischen Standort und den Provinzpark des Cabots in der Nähe des Dorfes von Dingwall.

Die lokalen Mi'kmaq -Völker begannen mit dem Handel mit europäischen Fischern, als die Fischer bereits in den 1520er Jahren in ihren Territorien landen. Gegen 1521–22 unter den Portugiesisch unter João Álvares Fagundes gründete eine Fischerkolonie auf der Insel. Bis zu zweihundert Siedler lebten in einem Dorf, dessen Name nicht bekannt ist, nach Ansicht einiger Historiker an dem, was jetzt ist Ingonish Auf der nordöstlichen Halbinsel der Insel. Diese Fischer gehandelten mit der lokalen Bevölkerung, hielten jedoch keine dauerhafte Einigung bei. Das Schicksal dieser portugiesischen Kolonie ist unbekannt, wird aber erst 1570 erwähnt.[11]

Während der Anglo-Französischen Krieg von 1627 bis 1629 unter König Charles I., das Kirkes nahm Québec, James Stewart, 4. Lord Ochiltree,[6] pflanzte eine Kolonie auf Unama'ki bei Baleine, Nova Scotiaund Alexanders Sohn, William Alexander, 1. Earl of Stirling, etablierte die erste Inkarnation von "New Scotland" bei Port Royal. Diese Behauptungen und größere Ideale von Europäische Kolonialisierung Wären das erste Mal, dass die Insel als europäisches Territorium aufgenommen wurde, obwohl es mehrere Jahrzehnte später sein würde, dass Verträge tatsächlich unterzeichnet würden. Es gibt jedoch keine Kopien dieser Verträge.

Diese schottischen Triumphe, die zurückgelassen wurden Cape Sable Als einzige große französische Holding in Nordamerika dauerte es nicht.[12] Charles I I. Eile, mit Frankreich Frieden zu den für ihn vorteilhaftesten Begriffen zu schließen, bedeutete, dass die neuen nordamerikanischen Gewinne in der verhandelt werden würden Vertrag von Saint-Germain-en-Laye,[13][Vollständiges Zitat benötigt] die feststellte, welche europäische Macht Anspruch über die Gebiete geltend gemacht hatte.

Die Franzosen besiegten die Schotten schnell bei Baleineund etablierte die ersten europäischen Siedlungen auf île royale, das anwesend ist Englishtown (1629) und St. Peter (1630). Diese Siedlungen dauerten nur eine Generation, bis Nicolas Denys Die Insel links 1659 ließ noch fünfzig Jahre lang keine europäischen Siedler Louisburg wurden 1713 wieder hergestellt, danach wurde die europäische Siedlung auf der Insel dauerhaft eingerichtet.

Île Royale

Philippe de Pastour de Costebelle, 1. Gouverneur von île Royale, nur bekanntes Bild eines französischen Gouverneurs

Bekannt als Île Royale ("Royal Island") Nach den Franzosen sah die Insel auch eine aktive Siedlung durch Frankreich. Nachdem die Franzosen ihre Ansprüche darauf abgefunden hatten Neufundland und die Acadian Festland zu den Briten durch die Vertrag von Utrecht 1713 verlegten die Franzosen die Bevölkerung von Plaisance, Neufundland, zu Île Royale und die Franzosen Garnison wurde im zentralen östlichen Teil bei gegründet Sainte Anne. Als der Hafen von Sainte Anne i -i -i -Tätigkeitsprobleme auftrat, wurde beschlossen, eine viel größere Befestigung bei aufzubauen Louisburg die Verteidigung am Eingang zum Eingang zur Golf von Saint Lawrence und die Frankreichs Fischereiflotte auf der zu verteidigen Großbanken.[14] Die Franzosen bauten auch die Louisburg Lighthouse 1734 der erste Leuchtturm in Kanada und einer der ersten in Nordamerika. Neben Cape Breton Island enthielt auch die französische Kolonie von île Royale Île Saint-Jean, heute Prince Edward Island genannt, und Les îles-de-la-Madeleine.

Siege of Louisbourg (1758)

Sieben Jahre Krieg

Louisburg selbst war eines der wichtigsten kommerziellen und militärischen Zentren in New Frankreich. Louisburg wurde von Neuenglandern gefangen genommen[6] mit britischer Marineunterstützung in der Belagerung von Louisbourg (1745)[15] und von britischen Streitkräften im Jahr 1758. Die französische Bevölkerung von île Royale wurde nach jeder Belagerung nach Frankreich abgeschoben. Während französische Siedler nach dem zu ihren Häusern in île Royale zurückkehrten Vertrag von Aix-la-chapelle wurde 1748 unterzeichnet,[15] Die Festung wurde nach der abgerissen Zweite Belagerung 1758. île Royale blieb formell Teil von Neues Frankreich Bis es abgetreten wurde Großbritannien bis zum Vertrag von Paris 1763. Es wurde dann mit der angrenzenden britischen Kolonie Nova Scotia (gegenwärtig New Brunswick). Acadians, die gewesen waren ausgewiesen Von Nova Scotia und île Royale durften sich ab 1764 in Cape Breton niederlassen.[15] und etablierte Gemeinden im Nordwesten von Cape Breton in der Nähe Chéticampund im südlichen Kap Breton, immer wieder in der Nähe Isle Madame.

Einige der ersten britisch-sanktionierten Siedler auf der Insel folgten dem dem Sieben Jahre Kriegskrieg waren irisch, obwohl sie bei der Siedlung mit lokalen französischen Gemeinden zusammengefügt wurden, um eine Kultur zu bilden, die reich an Musik und Tradition ist. Von 1763 bis 1784 war die Insel administrativ Teil der Kolonie Nova Scotia[6] und wurde von regiert von Halifax.

Der erste dauerhaft niedergelassen schottisch Die Gemeinde auf Cape Breton Island war Judique, 1775 von Michael Mor Macdonald niedergelassen. Er verbrachte seinen ersten Winter damit, sein verkehrtes Boot für Shelter zu benutzen, was sich in der Architektur des Gemeindezentrums des Dorfes widerspiegelt. Er komponierte ein Lied über das Gebiet namens "O 's àlainn an t-àite" oder "O, fair ist der Ort".

Amerikanische Revolution

Samuel Waller Prentice, 84. Regiment, 4. Januar 1780, Schiffbruch Cape Breton, Nova Scotia von Robert Pollard (1784)[16][17][18]

Während der Amerikanische Revolution, am 1. November 1776,, John Paul Jones, der Vater der amerikanischen Marine, das Segel des Segel Alfred Hunderte von amerikanischen Gefangenen zu befreien, die in den Kohleminen der Region arbeiten. Obwohl die Winterbedingungen die Free der Gefangenen verhinderten, führte die Mission zur Gefangennahme von Mellish, ein Schiff, das eine wichtige Versorgung an Winterkleidung trägt, für die bestimmt ist John BurgoyneTruppen in Kanada.

Major Timothy Hierlihy und sein Regiment an Bord HMS Hoffnung arbeitete in den Kohleminen in Sydney Cape Breton vor Privateer -Angriffen.[19] Sydney, Cape Breton, stellte während des gesamten Krieges eine wichtige Versorgung mit Kohle für Halifax zur Verfügung. Die Briten begannen 1777 mit der Entwicklung des Bergbaus in Sydney Mines. Am 14. Mai 1778 kam Major Hierlihy in Cape Breton an. Hierlihy berichtete, dass er "viele piratische Angriffe besiegte, einige getötet und andere Gefangene mitgenommen hat".[20][21]

Ein paar Jahre nach dem Krieg gab es auch ein Marine -Engagement Zwischen französischen Schiffen und einem britischen Konvoi vor Sydney, Nova Scotia, in der Nähe des spanischen Flusses (1781), Cape Breton.[22] Französische Schiffe, die mit den Amerikanern kämpften, gingen neu und besiegten einen britischen Konvoi. Sechs französische und 17 britische Seeleute wurden getötet, viele weitere verwundet.

Kolonie von Cape Breton

1784 spaltete Großbritannien die Kolonie von Neuschottland In drei getrennte Kolonien: New Brunswick, Cape Breton Island und die heutige Halbinsel Nova Scotia zusätzlich zu den angrenzenden Kolonien von St. John's Island (1798 in Prince Edward Island umbenannt) und Neufundland. Die Kolonie von Cape Breton Island hatte ihre Hauptstadt bei Sydney auf seinem Namensvetter Hafen Spanische Bucht und die Cabot -Straße. Sein erster Leutnant-Gouverneur war Joseph Frederick Wallet Desbarres (1784–1787) und sein Nachfolger war William Macarmick (1787).

Eine Anzahl von Loyalisten von United Empire Ausgewandert in die kanadischen Kolonien, einschließlich Cape Breton. David Mathews, das Vorherige Bürgermeister von New York City während der Amerikanische Revolution, mit seiner Familie aus Wanderung 1783 nach Kap Breton ausgewandert. Er trat die Nachfolge von Macarmick als Leiter der Kolonie an und diente von 1795 bis 1798.[23]

Von 1799 bis 1807 war der Militärkommandant John Despard,[24] Bruder von Edward.[25]

Ein Befehl, der die Gewährung von Land in Cape Breton, die 1763 erlassen wurde, verbieten, wurde 1784 entfernt. Herzog von York von einem Order-in-Council. Die britische Regierung hatte beabsichtigt, dass die Krone den Betrieb der Minen übernimmt, als Cape Breton eine Kolonie ernannt wurde, aber dies wurde nie getan, wahrscheinlich wegen der Rehabilitationskosten der Minen. Die Minen befanden sich in einem vernachlässigten Zustand, der durch unachtsame Operationen verursacht wurde, die mindestens bis zum Zeitpunkt des letzten Sturzes von Louisbourg im Jahr 1758 zurückreichten.

Das großflächige Schiffbau begann in den 1790er Jahren, begann mit Schoner für den lokalen Handel, um in den 1820er Jahren auf größere zu ziehen Briggs und Brigatinenhauptsächlich für britische Schiffbesitzer gebaut. Das Schiffbau erreichte in den 1850er Jahren ihren Höhepunkt, das 1851 von der markiert war Schiffsschiff Lord ClarendonDas größte Holzschiff, das jemals in Cape Breton gebaut wurde.

Fusion mit Nova Scotia

1820 wurde die Kolonie von Cape Breton Island zum zweiten Mal mit Nova Scotia zusammengeführt. Diese Entwicklung ist einer der Faktoren, die zu einer groß angelegten industriellen Entwicklung im Kohlefeld von Sydney im Landkreis Eastern Cape Breton geführt haben. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, infolge der schnelleren Schifffahrt, der Ausweitung der Fischerei und der Industrialisierung der Insel, wechselt der Menschen zwischen der Insel der Insel Neufundland Und Cape Breton nahm zu und begann einen kulturellen Austausch, der bis heute andauert.

Die 1920er Jahre waren einige der gewalttätigsten Zeiten in Cape Breton. Sie waren von mehreren schweren Arbeitsstreitigkeiten geprägt. Der berühmte Mord an William Davis durch Streikbrecher und die Erfassung der New Waterford Das Kraftwerk durch streikende Bergleute führte zu einem großen Gewerkschaftsgefühl, das bis heute in einigen Kreisen anhält. William Davis Miners 'Memorial Day wird weiterhin in Kohleabbaustädten gefeiert, um den Tod von Bergleuten durch die Kohlenunternehmen zu erinnern.

20. Jahrhundert

In der Wende des 20. Jahrhunderts wurde die Insel Cape Breton an der Spitze der wissenschaftlichen Leistungen mit den inzwischen berühmten Aktivitäten, die von Erfinder gestartet wurden Alexander Graham Bell und Guglielmo Marconi.

Nach seiner erfolgreichen Erfindung des Telefons und der relativ wohlhabenden Erfindung erwarb Bell in der Nähe von Land Baddeck 1885. Er wählte das Land, das er nannte Beinn bgreagh, hauptsächlich aufgrund seiner Ähnlichkeit mit seiner frühen Umgebung in Schottland. Er gründete einen Sommergut mit Forschungslabors und arbeitete mit gehörlosen Menschen zusammen, einschließlich Helen Kellerund fuhr fort. Baddeck wäre der Ort seiner Experimente mit Wassertoil Technologien sowie die Luftversuche Assoziation, finanziert von seiner Frau Mabel Gardiner Hubbard. Diese Bemühungen führten zu dem ersten Stromflug in Kanada, wenn die Aea Silberpfeil startete aus dem eisbedeckten Wasser von Bras d'Or Lake. Bell baute auch den Vorläufer zum eiserne Lunge und experimentierte mit Zuchtschafen.

Marconis Beiträge zu Cape Breton Island waren ebenfalls sehr wichtig, da er die Geographie der Insel zu seinem Vorteil bei der Übertragung der ersten nordamerikanischen transatlantischen Funkbotschaft nutzte[26] von einer Station, die am Tischkopf gebaut wurde Glace Bay[27] zu einer Empfangsstation bei Poldhu in Cornwall, England. Marconis wegweisende Arbeit in Cape Breton markierte den Beginn der modernen Radio -Technologie. Marconis Station in Marconi Towers am Stadtrand von Glace Bay wurde zum Hauptkommunikationszentrum für die Royal Canadian Navy in Erster Weltkrieg bis zu den frühen Jahren von Zweiter Weltkrieg.

Beförderungen für den Tourismus beginnend in den 1950er Jahren erkannten die Bedeutung der schottischen Kultur für die Provinz an, als die Provinzregierung begann, den Einsatz zu fördern gälisch Noch einmal. Die Gründung der Finanzierung für die Gälisches College für keltische Kunsthandwerk und formaler Gälisch Sprachkurse In öffentlichen Schulen sollen sich das nahe Verlust dieser Kultur angehen lassen Assimilation in anglophone kanadische Kultur.

In den 1960er Jahren die Festung von Louisburg wurde teilweise rekonstruiert von Parks Kanadaunter Verwendung der Arbeit arbeitsloser Kohlenbergarbeiter. Seit 2009 ist dies Nationale historische Stätte Kanadas hat durchschnittlich 90 000 Besucher pro Jahr angezogen.[28]

Erdkunde

Die unregelmäßig geformte rechteckige Insel ist etwa 100 km breit und 150 lang, insgesamt 10.311 Quadratkilometer (3.981 m²) in der Fläche.[29]

Es liegt am südöstlichen Ende der Golf von St. Lawrence. Cape Breton ist von der getrennt Nova Scotia Peninsula durch die sehr tiefe Straße von Canso. Die Insel wird durch die auf das Festland verbunden Canso Causeway.

Cape Breton Island besteht aus felsigen Ufern, rollenden Ackerland, Gletschern, kargen Landzapfen, Highlands, Wäldern und Plateaus.

Geologie

Die Insel zeichnet sich durch eine Reihe von Höhen von Alten aus kristallin und metamorphes Gestein Aufstieg von Süden nach Norden und im Gegensatz zu erodiertem Tiefland. Das Grundgestein von Blöcken, die sich zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten rund um den Globus entwickelten und dann über durcheinander gebracht wurden Tektonik.[30]

Cape Breton wird aus drei gebildet Terrane. Dies sind Fragmente der Erde Kruste auf a gebildet tektonische Platte und beigefügt von Akkretion oder Naht zu Kruste auf einem anderen Teller liegen. Jedes von diesen hat eine eigene geologische Geschichte, die sich von der der umliegenden Gebiete unterscheidet. Die südliche Hälfte der Insel aus der gebildeten Avalon Terrane, was einst a war Mikrokontinent in dem Paläozoikum Epoche. Es ist aus Vulkangestein Das bildete sich in der Nähe des heutigen Afrikas.[31] Der größte Teil der nördlichen Hälfte der Insel befindet sich auf dem Bras d'Or Terran (Teil der Ganderia Terran). Es enthält vulkanisch und Sedimentgestein vor der Küste von dem gebildet, was jetzt ist Südamerika.[31] Das dritte Terran ist der relativ kleine Blair River Inlier Auf der äußersten Nordwestspitze. Es enthält den ältesten Felsen in den Maritimes, der vor bis zu 1,6 Milliarden Jahren gebildet wurde.[31] Diese Felsen, die in der Polletts Cove - Aspy Fault Wilderness Area nördlich von zu sehen sind Angenehme Bucht, sind wahrscheinlich Teil der Kanadischer Schild, eine große Fläche von Precambrian magmatisch und metamorphes Gestein das bildet den Kern der nordamerikanisch Kontinent.

Die Avalon und Bras d'Or Terrane wurden vor etwa 500 Millionen Jahren zusammengetan, als der Superkontinent Gondwana wurde geformt. Der Blair River -Inlier wurde zwischen den beiden eingeklemmt, als Laurussia wurde vor 450-360 Millionen Jahren gebildet, zu diesem Zeitpunkt wurde das Land in der gefunden Tropen. Diese Kollision, die auch die bildete Appalachen. Damit verbundenen Gewehr und Verwerfung ist jetzt sichtbar wie die Canyons der Cape Breton Highlands.[32] Dann während der Kohlenstoff Periode, das Gebiet wurde überflutet, was geschaffen wurde Sedimentgestein Schichten wie Sandstein, Schiefer, Gips, und Konglomerat. Später war der größte Teil der Insel tropischer Wald, der später Kohlevorkommen bildete.

Viel später wurde das Land durch wiederholte Gestaltung geprägt Eiszeiten, was ging Streifen, bis, U-förmige Tälerund schnitzte den Bras d'Or Lake aus dem Grundgestein.[32] Beispiele für U-förmige Täler sind die der der der Chéticamp, Grande Anseund Clyburn River -Täler. Andere Täler wurden durch Wasser erodiert, die V-förmigen Täler bilden und Canyons. Cape Breton hat viele Fehlerlinien, aber nur wenige Erdbeben. Da sich der nordamerikanische Kontinent nach Westen bewegt, treten Erdbeben am westlichen Rand des Kontinents auf.

Klima

Der warme Sommer feuchtes Kontinentalklima wird durch die Nähe der Kälte, oft polar, moderiert Labradorstrom und sein wärmeres Gegenstück das Golfstrombeide dominierenden Strömungen im Nordatlantik.

Sydney
Klimadiagramm ()
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F
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A
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J
J
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N
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–10
 
 
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2
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133
 
 
7
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13
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97
 
 
19
8
 
 
89
 
 
23
13
 
 
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23
13
 
 
119
 
 
19
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143
 
 
13
4
 
 
156
 
 
7
0
 
 
167
 
 
2
–5
Durchschnittlich max. und min. Temperaturen in ° C
Niederschlagsummen in MM
Quelle: Umwelt Kanada[33]

Ökologie

Tiefland

Es gibt Tieflandgebiete entlang der Westküste, um den Lake Ainslie, die Bras d'Orshed, die Boularderie Island und das Sydney Coalfield. Dazu gehören Salzsümpfe, Küstenstrände und Süßwasserfeuchtgebiete.[34]

Ab dem 19. Jahrhundert wurden viele Gebiete für Landwirtschaft oder Holz freigegeben. Viele Farmen wurden von den 1920er bis in die 1950er Jahre aufgegeben, wobei die Felder von zurückerobert wurden Weiße Fichte, rot-Ahorn, weiße Birke, und Balsamtanne.[34] Höhere Hänge werden von dominiert von Gelbe Birke und Zucker-Ahorn. In geschützten Bereichen mit Sonne und Entwässerung, Acadian Forest gefunden. Feuchtere Bereiche haben Tamarack, und Schwarze Fichte. Die Wetterstation in Ingonish verzeichnet mehr Regen als irgendwo anders in Nova Scotia.[34]

Hinter Barrierstränden und Dünen bei Aspy Bay sind Salzwiesen. Die Flüsse Aspy, Clyburn und Ingonish haben alle geschaffen Auen die Populationen von schwarzer Asche unterstützen, Geigenkopf Farn, Sumpf locker, Swamp Milkweed, Southern Twayblade, und Blutwurzel.

In diesem Bereich können rote Sandstein und weiße Gipsklippen beobachtet werden. Grundgestein ist kohlenstoffhaltiger Sediment mit Kalkstein, Schiefer und Sandstein. Viele fluvial Überreste von verglückwart hier gefunden. Der Bergbau läuft seit Jahrhunderten und es gibt mehr als 500 Minenöffnungen, hauptsächlich im Osten.[34]

Karst Die Topographie findet sich in Dingwall, South Harbour, dem Provinzpark aus Margaree und Middle Rivers und entlang der Nordküste des Lake Ainslie. Das Vorhandensein von Gips und Kalkstein erhöht den Boden pH und produziert einige reiche Feuchtgebiete, die unterstützen Riesenspeer, Tufted Fen, und andere Moosesowie Gefäßpflanzen mögen Sedge.[34]

Cape Breton Hills

Dieses Ökosystem ist in ganz Kap-Breton verteilt und als Hügel und Hänge von 150 bis 300 m über dem Meeresspiegel definiert, der normalerweise mit akadischer Wälder bedeckt ist.[34]

Es enthält North Mountain, Kellys Berg, und East Bay Hills.

Wälder in diesem Gebiet wurden für Holz und Landwirtschaft freigegeben und sind heute ein Mosaik der Lebensräume, abhängig vom örtlichen Gelände, Böden und Mikroklima. Typische Arten umfassen Eisenholz, weiße Asche, Buchen, Zuckerahorn, roter Ahorn und gelbe Birke. Das Unterschrieb kann gestreifte Ahorn enthalten, Schnabel Haselnuss, fliegen Geißblatt, Club -Moose und Farne. Ephemeralien sind im Frühjahr sichtbar, wie z. Dutchmans Reithose und Frühlings Schönheit.[34]

In Schluchten schattenstolerante Bäume mögen Schierling, weiße Kiefer, rote Fichte werden gefunden. Weniger gut durchlässige Gebiete werden mit Balsam Tannen und schwarzer Fichte bewaldet.

Hochland und das Nordplateau

Das Hochland umfasst a Hochebene in den nördlichen Teilen von Inverness und Victoria Grafschaften.

Eine Erweiterung der Appalachian Mountain Chain, Höhenlagen durchschnittlich 350 Meter an den Rändern des Plateaus und steigen auf mehr als 500 Meter im Zentrum. Das Gebiet verfügt über breite, sanft rollende Hügel, die mit tiefen Tälern und steilwandigen Canyons halbiert. Ein Großteil des Landes ist a Taiga von Balsam Tanne mit etwas weißer Birke, weißer Fichte, Bergasche und Herz-Blatt-Birke.[34]

Die nördlichen und westlichen Ränder des Plateaus, insbesondere in hohen Erhöhungen, ähneln arktisch Tundra. Bäume 30–90 hoch, überwachsen mit mit Rentierflichens, kann 150 Jahre alt sein. In sehr hohen Lagen sind einige Bereiche ohne Vegetation außerhalb der Vegetation freigelegt KLADONIA Flechten. Es gibt viele Barren, oder Heide, dominiert von buschigen Arten der Ericaceae Familie.

Fichte, Getötet von Fichtenknospenwurm In den späten 1970er Jahren hat sich in niedrigeren Lagen wiederhergestellt, jedoch nicht in höheren Lagen aufgrund von Elchfestern. Zersetzung ist langsam und hinterlässt dicke Schichten von Pflanzenstreu. Bodenbedeckung inklusive Holzstern, Twinflower, Leberkraut, Holz Sauerampfer, Bluebead Lily, Goldfaden, verschiedene Farne und Lily-of-the-Valley, mit Bryophyte und Goldenrod mit großblättrigen in höheren Lagen. Das Untergeschichte kann beinhalten gestreifte Ahorn, Bergasche, Farne und Bergahorn.[34]

In der Nähe von Wasser, Moor Birke, Erle, und Berg Asche werden gefunden. Es gibt viele offen Feuchtgebiete bevölkert mit verkümmert Tamarack und schwarze Fichte. Eine schlechte Entwässerung hat zur Bildung von geführt Torfland was unterstützen kann Tufted Clubrush, Bartrams Serviceberry, Küstensegel, und BakeApple.[34]

Cape Breton Coastal

Das Ostküste ist insofern einzigartig, dass es zwar nicht in einer hohen Höhe ist, aber ein kühles Klima mit viel Regen und Nebel, starken Winden und niedrigen Sommertemperaturen hat. Es wird von einem borealen Wald aus schwarzer Fichte und Balsamtand dominiert. Geschützte Gebiete unterstützen tolerante Harthölzer wie weißer Birke und roter Ahorn. Dort finden sich viele Salzsümpfe, Fenster und Moore.[34]

Es gibt viele Strände an der hochkrümmerten Küste. Im Gegensatz zu anderswo auf der Insel sind diese felsigen und unterstützenden Pflanzen im Gegensatz zu den Sandstränden. Die Küste bietet Lebensraum für gemeinsame Küstenvogelarten wie Gemeinsamer Eider, Schwarzer Kittiwake, Schwarzer Guillemot, Wurst und Großer Kormoran.

Hydrologie

Land wird in die ausgelaugt Golf von Saint Lawrence über die Flüsse Ein Spion, Sydney, Mira, Himbeere, Margaree, und Chéticamp. Der größte Süßwassersee ist Lake Ainslie.

Regierung

Die lokale Regierung auf der Insel wird von der bereitgestellt Regionalgemeinde Cape Breton, das Gemeinde der Grafschaft Inverness, das Gemeinde der Grafschaft Richmond, und die Gemeinde der Grafschaft Victoriazusammen mit der Stadt von Port Hawkesbury.

Die Insel hat fünf Miꞌkmaq Indische Reserven: Eskasoni (die größte Bevölkerung und Landfläche), Mitgliedtou, Wagmatcook, Waycoba, und Potlotk.

Demografie

Die ehemaligen Kongregationssöhne der Israel -Synagoge in Glace Bay. Im Jahr 1902 war die Synagoge Nova Scotias erste speziell gebaute Synagoge. Es wurde im Juli 2010 dauerhaft geschlossen. Links ist das auch geschlossene Talmud Torah Community Center. Dies war der Ort der hebräischen Schule und Funktionen wie Bar Mitzvah und Hochzeitsessen.

Die Bewohner der Insel können in fünf Hauptkulturen eingeteilt werden: schottisch, Mi'kmaq, Acadian, Irisch, englisch, mit jeweiligen Sprachen schottisch Gälisch, Mi'kmaq, Französisch, und Englisch. Englisch ist jetzt die primäre Sprache, einschließlich einer lokal charakteristischen Kap -Breton -AkzentWährend Mi'kmaq, schottische gälische und akadische Franzosen in einigen Gemeinden immer noch gesprochen werden.

Spätere Migrationen von Schwarze LoyalistenItaliener und Osteuropäer ließen sich hauptsächlich im östlichen Teil der Insel rund um die industrielle Region Cape Breton nieder. Die Bevölkerung von Cape Breton Island hat in den letzten Jahren zwei Jahrzehnte mit zunehmendem Exodus aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen im Rückgang gegangen.


Bevölkerungstrend[35][36]

Volkszählung Bevölkerung Veränderung (%)
1951 157.696
1956 162.859 Increase3,3%
1961 169.865 Increase4,3%
1966 166.943 Decrease1,7%
1971 170,007 Increase1,8%
1976 170.866 Increase0,5%
1981 170.628 Decrease0,1%
1986 166,116 Decrease2,6%
1991 161.686 Decrease2,7%
1996 158,271 Decrease2,1%
2001 147.454 Decrease6,8%
2006 142,298 Decrease3,5%
2011 135.974 Decrease4,4%
2016 132.010 Decrease2,9%
2021 132.019 Increase0,0%

Religiöse Gruppen

Statistik Kanada Im Jahr 2001 berichtete er über eine "Religion" insgesamt 145.525 für Cape Breton, darunter 5.245 mit "keine religiöse Zugehörigkeit".[37][38] Zu den wichtigsten Kategorien gehörten:

Wirtschaft

Cape Breton Islands bekannteste und am häufigsten verwendete Flagge
Cape Breton Islands "Eagle" Flag (1994)[39]
Cape Breton Islands zweite kulturelle Flagge, die "Tartan" Flagge (frühe 1990er Jahre)
Die erste kulturelle Flagge von Cape Breton Island, die blau-gelbe Flagge, stammt aus den 1940er Jahren.

Ein Großteil der jüngsten Wirtschaftsgeschichte von Cape Breton Island kann an die Kohlenbranche gebunden sein.

Die Insel hat zwei große Kohlevorkommen:

  • Das Kohlefeld von Sydney im südöstlichen Teil der Insel entlang des Atlantiks trieb die Industrie -Cape Breton -Volkswirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert - bis nach dem Zweiten Weltkrieg die größten privaten Arbeitgeber in Kanada waren.
  • Das Inverness -Kohlefeld im westlichen Teil der Insel entlang des Golfs von St. Lawrence ist deutlich kleiner, beherbergte jedoch mehrere Minen.

Sydney war traditionell der Haupthafen mit Einrichtungen in einem großen, geschützten, natürlichen Hafen. Es ist das größte Handelszentrum der Insel und Heimat der Insel Cape Breton Post Tageszeitung sowie ein Fernsehsender, CJCB-TV (CTV),[Anmerkung 1] und mehrere Radiosender. Das Marine Atlantic Terminal bei North Sydney ist das Terminal für große Fähren, die zu reisen sind Channel-Port-Aux-Basken und saisonal zu Argentiabeide auf der Insel von Neufundland.

Punkt Edward Auf der Westseite des Hafens von Sydney befindet sich der Standort von Sydport, einem ehemaligen Marine Basis (HMCSSchutz) jetzt in die kommerzielle Verwendung umgewandelt. Das Canadian Coast Guard College ist in der Nähe in Westmount. Petroleum, Bulk Coal und Kreuzfahrtschiff -Einrichtungen befinden sich ebenfalls im Hafen von Sydney.

Glace BayDie zweitgrößte städtische Gemeinschaft der Bevölkerung war das Hauptkohleabbauzentrum der Insel, bis die letzte Mine in den 1980er Jahren geschlossen wurde. Glace Bay war der Zentrum der Sydney & Louisburg Railway und ein großer Fischereihafen. Zu einer Zeit war Glace Bay als die größte Stadt in Nova Scotia bekannt, basierend auf der Bevölkerung.

Port Hawkesbury ist seit Abschluss des Canso Causeway und der Fertigstellung des Canso Causeway und der Bekanntheit gestiegen Canso Canal Erstellte einen künstlichen Tiefwasseranschluss, der es ermöglichte, umfangreiche petrochemische, Zellstoff- und Papier- und Gipshandhabungseinrichtungen zu errichten. Die Straße von Canso ist völlig schiffbar zu Seawaymax Schiffe und Port Hawkesbury sind offen für die tiefsten Schiffe auf den Ozeanen der Welt. Große Meeresgefäße können auch durch den großen Bras d'Orkanal den BHs d'Or -See betreten, und kleines Handwerk kann den kleinen Bras d'Or -Kanal verwenden oder St. Peters Canal. Während der kommerzielle Versand den St. Peters Canal nicht mehr verwendet, bleibt er eine wichtige Wasserstraße für Freizeitschiffe.

Das industrielle Gebiet von Cape Breton stand mit der Schließung des Cape Breton Development Corporation's (Devco) Kohleminen und die Sydney Steel Corporation's (sysco) Stahlmühle. In den letzten Jahren haben die Bewohner der Insel versucht, die Gebietswirtschaft zu diversifizieren, indem sie in Tourismusentwicklungen investiert haben. Call Centerund kleine Unternehmen sowie Herstellungsunternehmen in Bereichen wie Autoteilen, Pharmazeutika und Fensterverglasungen.

Während Regionalgemeinde Cape Breton Der Rest von Cape Breton Island außerhalb des Industriegebiets um die Sydney-Glace Bay ist stabiler mit einer Mischung aus Fischerei, Forstwirtschaft, kleinen Landwirtschaft und Tourismus.

Insbesondere der Tourismus ist im gesamten Weltkrieg nach dem Sekunde gewachsen, insbesondere das Wachstum der Fahrzeuge, die durch die Schaffung des Cabot Trail landschaftlicher Antrieb. Die Landschaft der Insel ist im Nordosten Nordamerikas nur nach Neufundland; und Cape Breton Island Tourism Marketing legt einen hohen Schwerpunkt auf seinen schottischen gälisch Erbe durch Veranstaltungen wie das Celtic Colors Festival, das jedes Jahr Oktober stattfindet, sowie Werbeaktionen durch die Gälisches College für keltische Kunsthandwerk.

Walbeobachtung ist eine beliebte Attraktion für Touristen. Walbeobachtungskreuzfahrten werden von Anbietern von Baddeck nach Chéticamp betrieben. Die beliebteste Walart in Cape Bretons Wasser ist die Pilotwal.

Das Cabot Trail ist ein malerischer Straßenkreis um und über die Cape Breton Highlands mit spektakulären Küstenaussichten; Über 400.000 Besucher fahren jeden Sommer und Herbst den Cabot Trail. Gekoppelt mit dem Festung von LouisburgEs hat das Wachstum der Tourismusbranche in den letzten Jahrzehnten auf der Insel getrieben. Das Conde nast Der Reiseführer bewertet Cape Breton Island als eines der besten Inselziele der Welt.

Transport

Die primäre Ost -West -Straße der Insel ist Highway 105, das Trans-Canada Highway, obwohl Kofferraum 4 wird auch stark verwendet. Highway 125 ist eine wichtige arterielle Route rund um den Hafen von Sydney in der Regionalgemeinde Cape Breton. Das Cabot Trail, um das Cape Breton Highlands umkreisen, und Kofferraum 19Entlang der Westküste der Insel befinden sich wichtige sekundäre Straßen. Das Cape Breton und Central Nova Scotia Railway Hält Eisenbahnverbindungen zwischen dem Hafen von Sydney zum Hafen Canadian National Railway in Truro.

Cape Breton Island wird von mehreren Flughäfen, dem größten, bedient, die Ja Douglas McCurdy Sydney Flughafen, befindet sich auf Trunk 4 zwischen den Gemeinden Sydney und Glace Bay sowie kleineren Flughäfen in Port Hawksbury, Margaree und Baddeck.

Kultur

Sprache

Gälische Sprecher In Cape Breton war wie anderswo in Nova Scotia ein großer Teil der lokalen Bevölkerung ab dem 18. Jahrhundert. Sie brachten eine gemeinsame Kultur der Poesie, traditionellen Lieder und Geschichten, Musik und Tanz mit und nutzten diese, um unverwechselbare lokale Traditionen zu entwickeln.[41]

Die meisten gälischen Siedlung in Nova Scotia ereigneten Neuschottland und Prinz Edward Insel. Eine solche Auswanderung wurde durch Veränderungen in der gälischen Gesellschaft und der Wirtschaft erleichtert, wobei die Mieten stark gesteigert wurden, Landbeschlagnahme und Störung lokaler Bräuche und Rechte. In Nova Scotia blühte Poesie und Lied in Gälisch auf. George Emmerson argumentiert, dass im 18. Jahrhundert eine "alte und reiche" Tradition des Geschichtenerzählens, des Liedes und der gälischen Poesie entstanden ist und aus den Hochlanden Schottlands nach Nova Scotia transplantiert wurde, wo die Sprache dort in ähnlicher Weise Wurzeln trug.[42] Die Mehrheit derjenigen, die sich in Nova Scotia von Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des nächsten in den schottischen Highlands und nicht im Tiefland niedergelassen haben, was die Auswirkungen der Highland -Tradition auf die Region tieferer machte.[43] Die gälische Siedlung in Kap Breton begann im frühen neunzehnten Jahrhundert ernsthaft.[41]

Die gälische Sprache wurde dominant Colchester County Im Westen von Nova Scotia nach Kap Breton County im Osten. Es wurde in Cape Breton in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit einem Zustrom von durch Highland Scots Nummerierung von ca. 50.000 infolge der Highland Clearances.[44][45]

Von 1892 bis 1904 veröffentlichte Jonathon Mackinnon die zweiwöchentliche schottische gälischsprachige Zeitung Mac-talla (zündete. 'Das Echo') in Sydney, Nova Scotia. In den 1920er Jahren wurden in Sydney in Sydney in Sydney hauptsächlich auf Cape Breton, einschließlich der Teachdaire nan Gàidheal (zündete. "Der Gesandte der Gaels"), der gälischsprachige Lektionen enthielt; das Vereinigte Kirche-An verbunden Ein Solus iùil (zündete. 'Das Leitlicht'); und MacKinnons späteres Unterfangen, Fear na Cèilidh (zündete. 'Der Unterhalter').[46]

Gälische Sprecher waren jedoch arm; Sie waren größtenteils Analphabeten und hatten wenig Zugang zu Bildung. Diese Situation hielt bis in die frühen Tage des 20. Jahrhunderts an. 1921 wurde Gälisch als optionales Thema im Lehrplan von Nova Scotia zugelassen, aber nur wenige Lehrer konnten gefunden werden und Kinder wurden von der Verwendung der Sprache in Schulen entmutigt. Bis 1931 war die Zahl der gälischen Redner in Nova Scotia auf ungefähr 25.000 gefallen, hauptsächlich in diskreten Taschen. In Cape Breton war es immer noch eine Mehrheitssprache, aber der Anteil fiel. Kinder wurden nicht mehr mit Gälisch erzogen.[41]

Ab 1939 wurden Versuche unternommen, seine Position im öffentlichen Schulsystem in Nova Scotia zu stärken, aber die Finanzierung, das offizielle Engagement und die Verfügbarkeit von Lehrern waren weiterhin ein Problem. In den 1950er Jahren betrug die Anzahl der Redner weniger als 7.000. Das Aufkommen von Multikulturalismus in Kanada In den 1960er Jahren bedeuteten neue Bildungsmöglichkeiten, wobei die Sprache auf sekundärer und tertiärer Ebene allmählich verstärkt wurde. Gegenwärtig bieten mehrere Schulen in Cape Breton gälische Studien und gälische Sprachprogramme an, und die Sprache wird unterrichtet unter Cape Breton University.[41]

Die kanadische Volkszählung 2016 zeigt, dass es in Kap -Breton nur 40 gemeldete Sprecher von Gälisch als Muttersprache gibt.[47] Andererseits gibt es Familien und Personen, die die Übertragung zwischen den Generationen empfohlen haben. Dazu gehören fließende Redner aus gälischsprachigen Gebieten Schottlands und Sprecher, die fließend in Nova Scotia aufwenden und in einigen Fällen in Schottland untersucht wurden. Andere Revitalisierungsaktivitäten umfassen Erwachsenenbildung, kulturelle Ereignisse in der Gemeinde und Veröffentlichung.[48]

Traditionelle Musik

Hauptartikel: Cape Breton fummelt

Cape Breton ist bekannt für seine traditionelle Geigenmusik, die von schottischen Einwanderern während der Nordamerika nach Nordamerika gebracht wurde Highland Clearances. Der traditionelle Stil wurde in Cape Breton gut erhalten, und Cèilidhs sind zu einer beliebten Attraktion für Touristen geworden. Inverness County Insbesondere hat eine starke Konzentration der musikalischen Aktivität mit regelmäßigen Leistungen in Gemeinden wie z. Mabou und Judique. Judique wird als "anerkannt"Baile nam Fonn" (zündete. "Dorf of Melodes") oder das "Heimat der keltischen Musik" mit dem Celtic Music Interpretiv Center. Die traditionelle Geigenmusik von Cape Breton wird von Musikern auf der ganzen Welt untersucht, wo ihre globale Anerkennung weiterhin steigt.

Lokale Darsteller, die außerhalb von Cape Breton erhebliche Anerkennung erhalten haben Angus Chisholm; Buddy MacMaster; Joseph Cormier,[49][50] der erste Cape Breton Fiddler, der ein in Europa erhältliches Album aufgenommen hat (1974);[51] Lee Cremo; Bruce Guthro; Natalie MacMaster; Ashley Macisaac; Die Rankin -Familie; Aselin -Debison; Gordie Sampson; Dawn und Margie Beaton, auch bekannt als "The Beaton Sisters"; und die Barra MacNeils. Die Margaree von Cape Breton dienen auch als großer Mitarbeiter von Geigenmusik, die auf der ganzen Insel gefeiert werden.

Die Männer der Tiefen sind eine männliche Chorgruppe aktueller und ehemaliger Bergleute aus dem industriellen Gebiet von Cape Breton.

Film und Fernsehen

  • Mein blutiger Valentine: 1981 Slasher -Film Schuss vor Ort in Sydney Mines.
  • Der Bay Boy: 1984 Semi-Autobiographie Drama Film über das Aufwachsen in Glace Bay.
  • Margarets Museum 1995 Drama -Film, das die Geschichte eines jungen Mädchens erzählt, das in einer Kohlebergbaustadt lebt, in der der Tod von Männern durch Unfälle in "The Pit" (The Mines) fast routinemäßig geworden ist.
  • Pitpony 1999 TV-Serie über das Leben in der Kleinstadt in Glace Bay im Jahr 1904. Die Handlungslinie dreht sich um das Leben der Familien der Männer und Jungen, die in den Kohleminen arbeiten.

Fotogallerie

Siehe auch

Anmerkungen

  1. ^ Cbit-tv (CBC) existierte von 1972 bis zum 31. Juli 2012, als der CBC seine überflüssigen analogen Sender in kleinen Märkten schloss. Es produzierte eine lokale Nachrichtensendung bis 1991, als lokale Nachrichtensendungen nach Halifax konsolidiert wurden. Das CBC Nova Scotia -Fernsehsignal, das aus Halifax stammt, ist jetzt nur von Kabel- oder Satellitenanbietern erhältlich.[40]

Verweise

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Weitere Lektüre

Externe Links