1700–1750 auf westliche Weise

In diesem englischen Familienporträt tragen die Damen pastellfarbene Kleider mit geschlossenen Röcken und Spitzenkappen. Einige tragen schiere Schürzen. Die Dame auf der rechten Seite trägt eine Mantua. Die langen, schmalen Mäntel der Männer sind mit goldenem Geflecht gekürzt. c.1730–1740

Mode in der Zeit 1690–1740 in europäisch und europäisch beeinflusste Länder zeichnen sich durch eine erweiterte Silhouette für Männer und Frauen aus, die dem hohen, engen Aussehen der 1680er und 90er Jahre. Diese Ära wird als spät Barock/Rococo -Stil definiert. Die neuen Modetrends, die in dieser Zeit eingeführt wurden, hatten einen größeren Einfluss auf die Gesellschaft und wirkten sich nicht nur auf Lizenzgebühren und Aristokraten, sondern auch mit mittlerer und sogar unterer Klassen aus. Kleidung während dieser Zeit kann durch weiche Pastellfarben, leichte, luftige und asymmetrische Designs und spielerische Stile gekennzeichnet werden. Perücken blieben für Männer und Frauen mit Substanz unerlässlich und waren oft weiß; Natürliches Haar wurde pulverisiert, um den modischen Look zu erzielen. Das Kostüm des achtzehnten Jahrhunderts, wenn es an der Verfeinerung und der Gnade früherer Zeiten fehlte, war eindeutig malerisch und malerisch.[1]

Unterscheidung wurde in diesem Zeitraum zwischen getroffen Volles Kleid am Hof ​​und für formelle Anlässe getragen, und entkleiden Oder jeden Tag, Tageskleidung. Im Laufe der Jahrzehnte forderten immer weniger Anlässe ein volles Kleid, das bis zum Ende des Jahrhunderts fast verschwunden war.

Modedesigner wurden in dieser Zeit erkennbarer, da Männer und Frauen in den neuesten Trends und Stilen bestrebt waren. Modemagazine entstanden in dieser Zeit, die ursprünglich an gebildete Leser abzielte, aber schnell die Aufmerksamkeit der unteren Klassen mit ihren farbenfrohen Illustrationen und aktuellen Modenachrichten auf sich zog.

Frauenmode

Kleider und Kleider

Eine starre, aufrechte Haltung mit einer scharfen "Pause" an der Büste ist charakteristisch für die steifnorierten Aufenthalte der 1730er Jahre. Diese englischen Damen tragen formelle Mantuas für Tee.
Kaiserin Elisabeth Christine in Reitkostüm.

In den frühen Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts bestand formelles Kleid aus dem steifen Gebäude Mantua. Eine geschlossene (oder "runde") Petticoat, manchmal mit einer Schürze getragen, ersetzte den offenen drapierten Mantua -Rock des Vorperiode. Dieser formelle Stil gab dann entspannteren Moden.

Das Robe à la Française oder Sack-Rücken-Kleid Hatte ein enges Mieder mit einem quadratischen Ausschnitt mit niedrigem geschnittenem Ausschnitt, normalerweise mit großen Bandbögen vorne, breiten Packtichen, und war reichlich mit allen Arten von Spitze, Band und Blumen beschnitten. Mit fließenden Falten aus den Schultern war ursprünglich eine Ausziehenmode. Dieses Kleid war im informellsten, war sowohl vorne als auch hinten untypisch und genannt a Sakque. Mit einem entspannteren Stil kam eine Verlagerung von schweren Stoffen wie Satin und Samt zu indischer Baumwolle, Seide und Dämas. Außerdem wurden diese Kleider oft in leichteren Pastellfarben hergestellt, die ein warmes, anmutiges und kindliches Erscheinungsbild ausgab.[2] Später wurde die Front für formale Verschleiß durch einen dicht gemachten Untermaterial an den Körper eingebaut Antoine Watteau.

Desto weniger formal Robe à l'anglaise, Kleidungsstück in der Nähe oder "Nachthemd" hatte auch einen plissierten Rücken, aber die Falten wurden zum Mieder an den Körper in die Taille eingenäht. Es war ein fester Mieder mit einem vollen Rock ohne Packteiger, normalerweise etwas länger im Rücken geschnitten, um einen kleinen Zug zu bilden, und oft wurde ein Spitzen -Kerchuch um den Ausschnitt getragen.

Entweder das Kleid könnte vorne (ein "rundes Kleid") geschlossen werden oder offen für eine passende oder kontrastierende Enthüllung Petticoat. Open-Fronted-Mieder konnten mit einem Dekoration gefüllt werden Mischerund gegen Ende der Zeit eine Spitze oder ein Leinenkerchief genannt a Fichu könnte getragen werden, um den niedrigen Ausschnitt zu füllen.

Ärmel waren glocken oder trompetenförmig und am Ellbogen eingehol Wechsel (Chemise) unter. Die Ärmel wurden im Laufe der Periode enger, mit einem Rüschen am Ellbogen und aufwändige getrennte Rüschen, die genannt wurden Engbianer war angegriffen zu den Schichthülsen auf eine Weise, die in die bestehen würde 1770er Jahre.

Die Ausschnitte an Kleidern wurden im Laufe der Zeit offener und ermöglichten eine stärkere Ausstellung der Verzierung des Nackenbereichs. Ein dickes Spitzenband wurde oft auf den Ausschnitt eines Kleides mit Bändern, Blumen und/oder Juwelen zur Schmuckschaft der Spitze genäht. Schmuck wie Saiten von Perlen, Bänder oder Spitzenfrills wurden hoch am Hals gebunden. Schließlich wurde ein weiteres großes Element des Damenkleides des 18. Jahrhunderts zur Zugabe des Rappenhals, einem separaten Stück vom Rest des Kleides. Diese Verzierung wurde irgendwann um 1730 populär gemacht.[3]

Unterwäsche

Das bleibt des frühen 18. Jahrhunderts waren lang tailliert und mit schmalen Rücken-, Breiten- und Schultergurten geschnitten; Die modischsten Aufenthalte zogen die Schultern zurück, bis sich die Schulterblätter fast berührten. Die resultierende Silhouette mit zurückgeworfenen Schultern, sehr aufrechte Haltung und einem hohen, vollen Busen ist charakteristisch für diese Zeit und keine andere.

Röcke wurden über klein, gewölbt ReifenPanniers genannt in den 1730er und frühen 1740er Jahren. Abhängig von dieser Gelegenheit variierten diese Packtöne in der Größe. Kleinere Reifen wurden in alltäglichen Umgebungen und größeren Reifen für formellere Anlässe getragen, die später am französischen Hof von bis zu drei Fuß zu beiden Seiten weit verbreitet wurden Marie Antoinette.

Die Verschiebung (Chemise) oder Smock hatten zu Beginn der Zeit volle Ärmel und eng, in den 1740er Jahren eng, Ellbogenlänge, als sich die Ärmel des Kleides verengten.

Einige Frauen trugen Schubladen (Unterhose) in England. Zum Beispiel hatte das Inventar von Hillard Veren bereits 1676 "3 Paar Frauen Schubladen". Obwohl sie im 17. und 18. Jahrhundert nicht in Englisch- oder Neuengland -Inventaren üblich sind.[4]

Wollweste wurden über dem Korsett und unter dem Kleid zur Wärme getragen, ebenso wie Petticoats mit Wollwimpel gesteppt wurden.

Frei hängende Taschen wurden um die Taille gebunden und durchgerufen durch Taschenschlitze im Kleid oder Petticoat.

Lose Kleider, manchmal mit einem verpackten oder überschüssigen Frontschließung, wurden über der Verschiebung getragen (Chemise), Petticoat und Aufenthalt (Korsett) für zu Hause, und es war modisch, dass sein Porträt diese Mode trägt.

Oberbekleidung

Fahrgewohnheiten bestand aus einem montierten, Oberschenkel- oder knielangen Mantel ähnlich wie von Männern, normalerweise mit passenden Petticoat. Damen trugen männliche Hemden und Tricorne-Hüte zum Reiten und Jagd.

Im Freien trugen Damen auch die Ellbogenlänge, die oft mit Fell für Wärme ausgekleidet waren.

Stoffe und Farben

In den frühen Jahren dieser Zeit wurden Pastellseidenhaube und helle Farben am französischen Hof für reife Frauen unter dem Einfluss von modisch Madame de Maintenon. Jüngere Frauen trugen auch leichte oder leuchtende Farben, aber die Präferenz war für feste oder blumige Seide mit Ornamentation.

Allmählich in Form von aufgetragener Spitze und Stoff trimmen Rippings (Streifen ausgerüsteten, gesammelten oder gefalteten Stoff) ersetzten den einfachen Stil. Bandbögen, Schnürung und Rosetten wurden populär, ebenso mutig gemusterte Stoffe. Seidenkleider und Mischen wurden oft in Blumen- und Lebensmotiven aufdringlich gestickt und zeigten große Liebe zum Detail und die Fürsorge für eine genaue Darstellung der Natur.[5] In einer Mode der Mitte des Jahrhunderts für gestreifte Stoffe ließ die Streifen unterschiedliche Richtungen auf der Verkleidung und den Körper des Kleides ausführen.

Chintz, Indischer Baumwollstoff mit blockbedingter Bildgebung auf einer weißen Basis, war wild modisch. Verbietet sich gegen ihre Einfuhr, um die zu schützen britisch Seide, Leinen- und Wolle Branchen haben nichts unternommen, um ihre Erwünschtheit zu verringern. Brakatete Seide und Wolls hatten auf hellen Gründen ähnliche farbenfrohe Blumenmuster. Mischungen aus Wolle und Seide oder Wolle und Leinen (Leinen (LINSEY-WOOLSEY) waren beliebt. Bis in die 1730er Jahre waren europäische Textilien von minderwertiger Qualität, die nicht den komplexen modischen Designs von entsprechen konnten Indische Kalikos. Europa konnte hochwertige Petit -Teints (Farben, die mit Licht und Waschen verblassten) produzieren, aber sie konnten keine großen Teints produzieren (dauerhafte Farben, die gegen Licht und Verschleiß resistent sind).[6]

Schuhe und Accessoires

Schuhe von 1742 (links) und 1731 (rechts).

Der Schuh der Vorperiode Mit seiner gekrümmten Ferse, quadratische Zeh und Binde, gaben im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts einen Schuh mit einer hohen, gekrümmten Ferse nach. Rückenfrei Maultiere wurden drinnen und draußen getragen (aber nicht auf der Straße). Die Zehen wurden jetzt gezeigt. Dieser Schuhstil würde gut in die beliebt bleiben nächste Zeitraum. Zu dieser Zeit hatten Schuhe viele Variationen der Dekoration, von denen einige sogar mit Metall verpackte Fäden gehörten.[7]

Frauen, insbesondere in Frankreich, begannen eine zu tragen Boutonnière, oder ein kleiner Strauß frischer Blumen in einer "Busenflasche". Etwa vier Zoll Länge waren diese Glas- oder Blechflaschen klein genug, um diskret in den Busen oder das Haar zu stecken, aber auch nur groß genug, um Wasser zu enthalten, um die Blüten nicht zu wilten.[8]

Bilden

Eine Toilette aus dem 18. Jahrhundert begann mit einem schweren weißen Fundament aus weißem Blei, Eiweiß und einer Vielzahl anderer Substanzen. Dies wurde mit weißem Pulver (typischerweise Kartoffel- oder Reispulver), Rouge und tiefroter oder Kirschlippenfarbe überlagert.

Winzige Stoffstücke, bekannt als Flecken, in den Formen von Punkten, Herzen, Sternen usw. wurden mit Klebstoff auf das Gesicht aufgetragen. Es wird angenommen, dass die Mode als Mittel zur Verschleierung von Pockennarben und anderen Fehlern entstanden ist, sich jedoch allmählich codierte Bedeutungen entwickelte. Ein Patch in der Nähe des Mundes bedeutete die Flirteinheit; eine auf der rechten Wange bezeichnet die Ehe; Eine auf der linken Wange kündigte das Engagement an; Einer am Augenwinkel bedeutete eine Geliebte.[9]

Stilgalerie

1700–1730s

  1. Adélaïde, Duchesse de Bourgogne trägt a Reitkleid Mit einem langen Mantel ähnlich den Männern der Männer mit einem passenden Petticoat.
  2. Kaiserin Russlands Catherine i, in vollem Hofkleid. Sie trägt ein voluminöses weißes Kleid mit Spitzen, die den niedrigen, quadratischen Ausschnitt und die Ärmel, die am Ellbogen gesammelt werden, abschneiden. Ihr roter Samtmantel ist mit Hermelin ausgekleidet. Das Porträt wurde 1717 gemalt.
  3. Ulrika Eleonora, Königin Regnant von Schweden 1718–1720 trägt ein typisches königliches Gewand und ein Kleid.
  4. Elisabeth Charlotte, Duchesse D'Orleans trägt die schwarze Mütze und den Schleier einer Witwe mit einem mit Eicheln und Blumen gemustenen goldfarbenen Kleid. Ihre offenen Ärmel werden mit juwelenübergreifenden Verschlüssen oder Stiften über einer Schicht mit dreifachen Spitzenschnack am Ellbogen gefangen. Ein königlicher französischer Mantel aus blauem Blau, der mit goldenem Fleur-de-lis gestickt und in Hermelin ausgekleidet ist, ist um ihre Schultern drapiert, c. 1719.
  5. Die Begleiter einer Hochzeit tragen feste Mantuas mit geschlossenen Petticoats und offenen Mindern. Ellbogen-Länge-Ärmel werden gefesselt. Die Rüschen der Schicht sind in Nacken und Ellbogen, England, 1729 sichtbar.
  6. Königin Sophie Dorothea von Preußen trägt ein rosafarbenes Samtkleid mit Hermelin-Trimm (und möglicherweise aus Futter).
  7. Preußische Hofmode: Königin Elizabeth Christine, Frau von Frederick der Große, trägt ein Kleid mit leicht quadratischer Ausschnitt und schmalen Spitzenschnack am Mieder und Ärmel. Beachten Sie die Verkleidung an den Taschenschlitzen im Rock ihres offenen Kleides. Sie trägt eine Diamant Halsband um ihren Hals.
  8. Mischer, Seide-Satin mit Metallic-Thread-Spitze, Applikationen, Passagen und Quasten. Frankreich, 1700-1750. Los Angeles County Museum of Art M.67.8.99.

1740er Jahre

  1. Comtesse de Tessin (Ulla Tessin), 1741, trägt eine schwarze Kapuze über einer Spitzenkappe und ein rotes, pelzgekleidet Mantel oder Tippet. Sie trägt einen passenden Pelzmuff. Ein großer Bandbogen schleudert am Ausschnitt ihren Oberteil.
  2. Mary Edwards, 1742, trägt ein rotes Kleid mit einem mit Spitzen versehenen Kerchuch oder Fichu, das unter dem Band an ihrem Oberteil versteckt ist. Ihre Ärmel sind glockenförmig und sie trägt eine Spitzenhaube oder Mütze.
  3. Hogarth Ehe à la Modus Die Serie zeigt eine modische junge Frau, die eine Sack-Back-Jacke und einen Mischer mit kontrastierendem Petticoat trägt. Eine Leinenhaube oder Kappe ist unter ihrem Kinn, 1743–45, gebunden.
  4. Luisa Ulrika aus Preußen, Queen of Sweden, trägt ein Kleid mit "geteilten Ärmeln" (Ellbogen -Schnickschnack und einem unteren Ärmel, das am Handgelenk eng ist). Ihr Überwachung wird über ihren Petticoat geschleudert und trägt ein schwarzes Kappenset mit Diamantosen. Ihre Halskette ist mit einem diamantbezogenen Bogen, 1744, eingestellt.
  5. Das offene Kleid von Madame de Sorquainville ist mit einem breiten blauen Band über einem Mischer geschnürt und mit einem passenden Petticoat getragen. Die vorderen Ränder des Kleides sind mit beschnitten Rippings, an beiden Kanten gerühmten oder gesammelten Stoffreihen. Ärmel sind schmaler und werden mit aufwändiger Spitze getragen Engbianer. Sie trägt eine kleine Mütze und ein schwarzes Band oder ein Rüschen um den Hals.
  6. Überleben Robe à la Française in dem Metropolitan Museum of ArtNew York verfügt über einen passenden Petticoat und wird mit einem aufwändigen Mischer gezeigt. Englisch, Stoff aus Holland oder Deutschland, 1740er Jahre.
  7. Englische Seidenschuhe mit Schuhschnallen, 1740er Jahre

Männermode

Jeronimus Tonneman und sein Sohn tragen kragenlose Mäntel mit tiefen Manschetten und passenden Weste, die mit Reithosen, gekräuselten Hemden, Seidenstrümpfen und Schnickschuhen getragen werden. Der junge Mann trägt eine Beutelperücke und Solitaire, 1736.
Philippe Coypel trägt eine rote Weste, die mit goldener Spitze unter einem schlichten braunen Mantel gekürzt ist. Sein Hemd hat Spitzenrüschen. Er trägt eine Beutelperücke mit Solitaire, 1732.

Anzüge

Der männliche passen, auch bekannt als die Gewohnheit à la française, aus drei Teilen hergestellt: die Justaucorps, eine Jacke und Hose.[10] Die Weste war das dekorativste Stück, normalerweise verschwenderisch gestickt oder angezeigte gemusterte Stoffe. Im frühen 18. Jahrhundert hielt die Reithose normalerweise am Knie an, wobei weiße Strümpfe darunter und Heeled -Schuhe getragen wurden, die normalerweise große quadratische Schnallen hatten. Schichten wurden näher am Körper getragen und waren nicht so rockartig wie während der Barockzeit. Sie wurden auch offener getragen, um die aufwändigen Weste zu präsentieren ...[11] Die Röcke des Mantels blieben breit und wurden von Buckram, Rosshair und anderen Mitteln versteift, um über die Hüften zu fächern. Die vorderen Ränder des Mantels, der zuvor gerade geschnitten worden war, begannen sich leicht nach hinten zu krümmen, um mehr von der Weste zu enthüllen [12] Die Stoffe für Männer waren hauptsächlich Seiden, Samt und Brokaden, wobei Wollen für die Mittelklasse und für Sportkostüme verwendet wurden.[13]

Mantel

Als der Mantel im 16. Jahrhundert getragen wurde, wurde er mit wenig Formen der Figur geschnitten und locker von den Schultern bis knapp unter dem Knie hing. Es gab lange Lüftungsschlitze von der Taille bis zum Saum an den Seiten und in der Mitte, die im Allgemeinen mit Knöpfen und Knopflöchern umgedreht wurden. In den 1670er und 1680er Jahren kam der Mantel mit einer leichten Form in der Taille näher ein, um eine längere, schmalere, schwerwiegendere Linie zu erzeugen. Ärmel wurden länger und enger, aber immer noch mit Manschetten getragen. Die schlanke, gerade Linie wurde durch vertikale Taschen mit niedrigem Set betont, aber in den späten 1680er Jahren wurden diese weitgehend durch horizontale Taschen ersetzt, die später Klappen verabreicht wurden.[14]

Hose

Knie-Breechen hatten eine Mitte-Front-Öffnung, die an der Taille befestigt war und ohne andere Unterstützung getragen wurde. Die Beine wurden in ein Band über oder unter dem Knie gesammelt und schließen mit Krawatten, Knöpfen oder Schnalle oder Riemen. Strümpfe wurden über den Knien gezogen und bedeckten die untere Kante der Reithosen.[15]

Schuhwerk

Im frühen 18. Jahrhundert hatten Männerschuhe weiterhin einen quadratischen Zeh, aber die Fersen waren nicht so hoch. Von 1720 bis 1730 wurden die Fersen noch kleiner und die Schuhe wurden bequemer und enthielten keinen Blockzehen mehr. Die Schuhe aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts enthielten oft eine längliche Schnalle, die normalerweise mit Steinen eingebettet war.[16]

Zubehör

Männer der Oberschicht trugen oft einen Stock als Teil ihrer Outfits und suspendierten ihn durch eine Schleife von einem ihrer Weste Knöpfe, damit ihre Hände Schnupftabakboxen oder Taschentücher richtig halten können. Der Stock war somit weniger funktional und eher aus der Mode willen.[17]

Frisuren und Kopfbedeckung

Perücken in verschiedenen Stilen wurden für verschiedene Gelegenheiten und nach verschiedenen Altersgruppen getragen.

Die große hohe Perücke der 1690er Jahre blieb von 1700 bis 1720 beliebt. Während dieser Zeit wurden verschiedene Farben abgenutzt, aber Weiß wurde immer beliebter und die Locken wurden enger. Der Cadogan -Stil der Männerhaare entwickelte sich in dieser Zeit mit horizontalen Haaren über den Ohren. Später wurden Perücken oder das natürliche Haar lange getragen, von der Stirn zurückgebürstet und Clubbett oder mit einem schwarzen Band am Nacken zurückgebunden. Ab 1720 sammelte eine Beutelperücke das hintere Haar in einem schwarzen Seidenbeutel. Die an der Tasche befestigten schwarzen Bänder wurden nach vorne gebracht und in einem Stil in einem Stil gebunden, der als "Solitaire" bezeichnet wurde.

Breit Hüte mit Brims tauchten auf drei Seiten in auf in Tricornes wurden während der gesamten Ära getragen. Sie waren ein wesentliches Element für das "Domino", ein stilvolles Kostüm für Maskerade -Bälle, das zu einer immer beliebteren Art der Unterhaltung wurde. Der "Domino" -Stil bestand aus einer Maske, einem langen Umhang und a Tricorne Hut, alle normalerweise aus dunklen Farben.[18]

Stilgalerie

1700 bis 1720s

  1. Sir Isaac Newton im Alter, 1709–1712. Er trägt einen Banyan mit einem gemusterten Futter. Beachten Sie den T-förmigen Schnitt ohne Schulternaht.
  2. Louis XIV trägt einen großen Periwig, Justacorps und Strümpfe über seinen Reithosen.
  3. Ein deutscher Prinz zeigt seine steifen abzüfenden Manschetten, die in Gold bestickt sind, ebenso wie das Zentrum seines Mantels, Strümpfe über seinen Reithosen.
  4. Die Rückansicht eines Mantels von 1721 zeigt die Mitte -Rückenlüftung und die plissierten Blenden in die Seitennähte. Der Herrn trägt quadratische Schuhe und trägt einen Tricorne unter seinem Arm.

1730er bis 1740er Jahre

  1. Joseph Leeson aus Irland, später 1. Earl of Milltown, trägt einen schmalen, ärblichen blauen Mantel mit rotem rotem rotem Weste und Reithosen. Er trägt einen Tricorne und hohen schwarzen Reitstiefel, 1730er Jahre.
  2. Mann, die Karten spielen, trägt einen Tricorne. Seine lange braune Perücke (oder möglicherweise das Haar) ist mit einem schwarzen Band zurückgebunden. Sein einfacher Mantel hat tiefe Manschetten.
  3. Der niederländische Gentleman von 1736 trägt einen kragenlosen grauen Mantel mit tiefen Manschetten und einer langen Weste, beide in Himmelblau gesäumt, mit passenden Reithosen. Seine schwarzen Schuhe haben quadratische Schnallen.
  4. Der englische Gentleman von 1738 trägt einen weit geschnittenen formellen Mantel mit aufgetragener Spitze über einem schlichter kontrastierenden Weste mit Hüftlänge und roten Reithosen. Sein Mantel ist rot ausgekleidet. Schuhe mit aufwändigen Schnallen und weißen Strümpfen vervollständigen das Ensemble.
  5. Weste (Garthwaite/LeKeux) (1747) des Seidenbrokates, das zu Form gewebt ist, Design durch Anna Maria Garthwaite, Sammlung des Kostüminstituts, Metropolitan Museum of Art.
  6. Der Amerikaner William Bowdoin, 1748, trägt eine gold-embroderdierte Weste unter einem dunklen Mantel in Weiß.
  7. Porträt von Georg Friedrich Händel Tragen Sie einen mit Maulbeerfarben gefärbten Mantel mit Stickbändern und mit Knöpfen und Schleifen über einer gemusterten Weste (kaum sichtbar unter dem Mantel) und einem weißen Hemd mit Rüschen, 1749.
  8. Mannes Seidenmantel mit breiten Manschetten, 1745–1750, in einem spitzenartigen Blumenmuster von Weiß auf Brown, Frankreich. Los Angeles County Museum of Art, M.2007.211.795.

Kindermode

Kleinkindjungen und Mädchen trugen käppelförmige Kleider. Führende Saiten- Nerdliche Stoffriemen, die an dem Kleid an der Schulter befestigt sind - fungiert als eine Art Leine, um das Kind davon abzuhalten, zu weit zu verirren oder zu fallen, als sie lernten zu gehen.

Kinder älter als Kleinkinder trugen weiterhin Kleidung, die in vielerlei Hinsicht einfach eine kleinere Version von Erwachsenenkleidung war. Obwohl oft gesagt wird, dass Kinder Miniaturversionen von Erwachsenenkleidung trugen, ist dies so etwas wie ein Mythos. Mädchen trugen zurück, um Kleider zu fällen, die viel mehr beschnitten als Frauen. Der Rock eines Mädchenkleides wurde nicht wie die Frauen typischerweise aufgeteilt.[19] Mädchen trugen keine Jacken oder Bettwäsche. Jungen trugen Hemden, Reithosen, Weste und Mäntel, die ein Mann machte, trugen aber oft den Hals offen, und der Mantel war eingestellt und anders als der eines Mannes geschnitten, und Jungen gingen oft bloßbehinderte. In einigen Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts hatten die Hemden und Mäntel von Jungen unterschiedliche Kragen und Manschetten als die eines Mannes. Auch wenn die Größe nicht erkennbar ist, ist es normalerweise möglich, das Kleidungsstück eines Kindes von einem Erwachsenen zu mitteilen.

1. Eine einfache gekreischte Spitze und Stoffkleid Englisch/Französisch geschnitten. (1710)

2. Seidenkleid unterstützt von Packtichen. Beachten Sie, dass das Kleid keine zentrale Trennung gibt. Der niedrig geschnittene Ausschnitt ist auch weniger verziert als eine zeitgenössische Frauen. (1718)

3. Eine Gruppenszene eines Mädchens und zwei Jungen. Die Jungen wurden bei etwa 5-10 gestrichen. Das Mädchen trägt einen niedrigen Ausschnitt, der für junge Mädchen und Jungen üblich war. (1724)

4. Porträt der jungen Erzentuchin und zukünftige Kaiserin Maria Theresa. Der Ausschnitt ist immer noch niedriger als die einer Frau, aber mehr verziert als der eines Kindes. (1727)

5. Das Mädchen, das ein Fan sitzt, zeigt ihre führenden Saiten, die ihre Mutter gewohnt hätte, um sicherzustellen, dass sie beim Lernen nicht gelernt hat. (1730)

6. Ein Junge mit ungefähr 10 Jahren, der verkleinert wurde und einen Kundmantel des Musters eines Kindes trägt. Die Manschetten und Rüschen wären bei einem erwachsenen Mann weniger offensichtlich gewesen. (1738)

7. Ein bürgerliches Mädchen c. 1740. Der einfachere Stoff und die Farben, die in ihrem Kleid verwendet werden, zeigen, dass sie nicht von edler Geburt, aber auch nicht in Armut ist. Wieder ist der niedrige Ausschnitt typisch für Mädchen in diesem Alter. (1740)

8. Ein Gruppenporträt von Kindern in feiner Kleidung dieser Zeit. Der Junge wurde neu gestrichen, während die Mädchen den charakteristischen niedrigen Ausschnitt von Kindern haben. (1745)

Satirising Mode

Joseph Addison 1711 widmete sich eine Frage von Der Zuschauer[20] zur Satirising Mode, indem er feststellte London. "Als ich auf meiner Reise weiterging, beobachtete ich, dass der Petticoat spärlich und spärlicher wurde und Meilen von drei Dreikern entfernt London war so unmodern, dass eine Frau ohne irgendeine Art von Unannehmlichkeiten darin gehen könnte, und so weiter.

Anmerkungen

  1. ^ George Clinch, Englisches Kostüm von prähistorischen Zeiten bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts (London: Forgotten Books, 2015), S.115.
  2. ^ Kemper, Rachel H., "Kostüm", pg. 105 (1992)
  3. ^ B. Payne, "Frauenkostüm des 15. Jahrhunderts", Geschichte des Kostüms: Von den alten Ägyptern bis zum 20. Jahrhundert (1965)
  4. ^ Kleidung durch amerikanische Geschichte: Die britische Kolonialzeit, von Kathleen A. Staples, Madelyn C. Shaw Seite 245
  5. ^ Ashelford, Jane (1996). Die Kunst der Kleiderkleidung und der Gesellschaft 1500-1914. Großbritannien: National Trust Enterprises Limited. p. 128. ISBN 0-8109-6317-5.
  6. ^ Lemire, Beverly; Reillo, Giorgie (2008). "East & West: Textilien und Mode in der frühen Neuzeit Europas" (PDF). Journal of Social History. 4. 41 (4): 887–916. doi:10.1353/jsh.0.0019. S2CID 143797589.
  7. ^ "Hausschuhe".
  8. ^ Wilcox, R. Turner (1958). Der Modus im Kostüm. New York, NY: Charles Scribners Söhne. p. 180.
  9. ^ "Modi in Make -up, eine kurze Geschichte der Kosmetik".
  10. ^ Bigelow, Marybelle S. (1979). Mode in der Geschichte: westliches Kleid, prähistorisch zu präsentieren. Minneapolis, Minnesota: Burgess Publishing Company. pp.196.
  11. ^ Byrde, Penelope (1979). Die männliche Image Herrenmode in Großbritannien 1300-1970. Großbritannien: The Anchor Press Britain. p. 78. ISBN 0-7134-0860X.
  12. ^ (Byrde 1979)
  13. ^ Russell, Douglas A. (1983). Kostümgeschichte und Stil. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. p.281. ISBN 0-13-181214-9.
  14. ^ (Byrde 1979)
  15. ^ (Byrde 1979)
  16. ^ Warren, Geoffrey (1987). Modeaccessoires seit 1500. New York: Drama Book Publishers. pp.62, 67. ISBN 9780896760943.
  17. ^ Cookson, Nesfield (1935). Das Kostümbuch. New York, NY: Robert M. McBride & Company, New York. pp.164–165.
  18. ^ Ribiero, Ailen (1984). Das Kleid, das bei Masqueraden in England 1730 bis 1790 getragen wurde. New York, NY: Garland. p. 3.
  19. ^ Ashelford, Jane, Die Kunst des Kleides
  20. ^ Der Zuschauer Nr. 119. 17. Juli 1711

Verweise

  • Arnold, Janet: Muster der Mode 2: Englischkleider und ihre Konstruktion c. 1860–1940, WACE 1966, Macmillan 1972. Überarbeitete Metric Edition, Drama Books 1977. ISBN0-89676-027-8
  • Ashelford, Jane: Die Kunst des Kleides: Kleidung und Gesellschaft 1500–1914, Abrams, 1996. ISBN0-8109-6317-5
  • Baumgarten, Linda: Welche Kleidung enthüllt: Die Sprache der Kleidung im kolonialen und des Bundes Amerikas, Yale University Press, 2002. ISBN0-300-09580-5
  • Black, J. Anderson und Madge Garland: Eine Geschichte der Mode, Morrow, 1975. ISBN0-688-02893-4
  • Cunnington, C. Willett und Phillis Emily Cunnington: Handbuch des englischen Kostüms im 18. Jahrhundert. London: Faber, 1972.
  • Payne, Blanche: Geschichte des Kostüms von den alten Ägyptern bis zum 20. Jahrhundert, Harper & Row, 1965. Nein ISBN für diese Ausgabe; Asin B0006BMNFS
  • Ribeiro, Aileen: Kleidung im Europa des 18. Jahrhunderts 1715–1789, Yale University Press, 2002, ISBN0-300-09151-6

Externe Links